🖤真スーツの知識 サージョンズカフス

『サージョンズカフス』はスーツが誕生した時点では

存在しなかったディテール。

手袋が多用された時代には有効に機能したボタンホールですが、

現在では単なる飾りに過ぎません。

英国ではサージョンズカフスではなく仮切羽仕様も多く

サヴィルロウの高級ビスポークスーツであっても

特に指定しなければ、

サージョンズカフスではなく

仮切羽で仕上げるのがスタンダードです。

ナポリのサルトが自身の腕前を示すために、

更には英国との差別化戦略のために

サージョンズカフスをアピールしたことから、

ナポリびいきの男性の間で

『サージョンズカフス＝高級で職人技術の証』という風潮が浸透、

特にオーダースーツの場合には

サージョンズカフス仕様が多く見られるようになりました。

イタリアにおいて上質なジャケットを子供に引き継ぐという風習

すなわち子供が成長して自分よりも腕が長くなった場合に

袖口を出した上で、袖口から最も遠い第1ボタンを取り外して

袖口近くのボタンとして装着し

ボタンホールを開ける際に調整をしやすくする為に

第1第2ボタンはあえて仮切羽状態にして置くのが一般的です。

現在主流なのは実際にはボタンホールを切らず、

その名残りを縫い糸で示した『仮切羽』で、

縫い糸すら付けずボタンのみを付ける場合もあります。

一般にオーダー業界でも称される『開き見せ』とは

本来、カフスそのものがが実際には開かないのに

開くように見せる意匠の事で

対の仕様が周囲がぐるりと完全に縫い付けられる『筒袖』です。